Пришлось на выходных снимать коробку и менять полный комплект сцепления на своей машине (Ксара Пикассо 2,0 HDI) - диск, корзину и выжимной подшипник. Фото сделать не получилось, но краткими советами поделюсь. Во-первых, и наверное самое главное. Если не уверены в своих силах или хотя бы ни разу не делали этого на любой другой машине (просто снятие КПП на вэнах та еще песня и без опыта сложно обойтись), то очень активно проконсультируйтесь. Далее, если вы все же решились, то минимум дважды, а лучше на все время вам нужен будет помощник. По минимуму - это помочь снять и поставить коробку, ну а по максимуму - не придется за каждым ключом прыгать из ямы в яму. Из необходимого оборудования - набор накидных и рожковых ключей, из них отмечу ключи на 16 и 18, трещетка со звездочками и обычными шестигранными головками (те же 16, 18, к ним длинная головка 11) ну и обычный в таких случаях инструмент - молоток, монтажка и т.п. Еще раз повторюсь - с "Жигулевским" или подобным набором инструмента даже не начинайте! Чтобы выставить диск сцепления, нужен либо штанген-циркуль с глубиномером (0-125) либо специальная оправка, вместо которой подойдет конец убитого первичного вала. Просто жизненно необходимо наличие лебедки, без нее и так малоприятная процедура превращается в сплошное мучение, когда приходится двигатель поднимать домкратом, а места там и так очень немного. Итак, поехали! Отключаем аккумулятор!!! Вывешиваем машину, снимаем колеса, защиту слева, вывешиваем двигатель, откидываем ШРУСы. Да, перед этим нужно обязательно слить масло из коробки, иначе оно вытечет через отверстия, в которые вставляются полуоси. Желающие могут масло заменить, оно рассчитано на 60000. Поскольку манжеты как правило нужно менять, то проще выпрессовать шаровую, открутить тяги стабилизатора, подвесной подшипник и вынуть шлицы из коробки. Кстати, подвесной лучше тоже поменять, стоит копейки, а снимать все равно надо. (По демонтажу подвесного подшипника тоже возможны нюансы. Обычно он очень легко вынимается из корпуса, который одновременно служит и кронштейном для задней подушки двигателя. Но довольно часто подшипник закоревает в корпусе, и тогда нужно откручивать подушку от балки и весь кронштейн от блока цилиндров. После того, как три болта крепления кронштейна откручены, нужно монтажкой подковырнуть его и отодвинуть от блока, так как помимо болтов он сидит еще на двух штифтах). Вместе с манжетами это потянуло на дополнительных 200 тысяч. Далее, снимаем электронику двигателя и корпус воздушного фильтра, и воздуховод вместе с расходомером воздуха, откручиваем стартер и отодвигаем его в сторону, он дальше не мешает и полностью его снимать не надо. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, (ну или отсоединяем тросик) Внимательно и аккуратно отсоединяем от коробки все разъемы. Заострю внимание на датчике скорости. Он находится возле манжет полуосей и не очень заметен. Перепутать разъемы потом, при обратном процессе, конечно можно, но они все разного цвета. Далее, откручиваем от коробки массовый провод. Отсоединяем тросики переключения передач. Они крепятся в двух местах - непосредственно на кулисе и на кронштейне. С кулисы снимаются они просто - сверху на наконечниках тросов есть кнопка, нажимаем ее и одновременно тянем тросик вверх. А вот с креплением на кронштейне пришлось повозиться, пока после часа мучений не озарило . В идеале берется кольцесъемник, сводятся усы защелки и с легкостью извлекается тросик из паза. На деле тросики сидели в пазах очень плотно и вылазить не хотели. Помощник освободил защелку, а я снизу палкой выбил тросик из кронштейна. Теперь осталось только полностью открутить и снять подушку коробки, открутить коробку от двигателя и найти положение, в котором коробка сможет пролезть между очень тесно расположенными узлами. Все, меняем диск сцепления, корзину, выжимной, собираем все в обратной последовательности, радуемся сэкономленным ста долларам и приобретенному незаменимому опыту, испытываем чувство гордости и скорбим над потерянными как минимум 15 часами и исцарапанными руками (во многих местах, почему-то самых царапучих, в перчатках очень сложно работать и приходится их снимать). Стоимость всей процедуры, выполненой своими руками - комплект сцепления (диск, выжимной подшипник, корзина) - 1170000 (LUK), манжеты 2 шт -120000 (что-то из немецкого производителя), подвесной подшипник (SKF) - 80000. Еще понадобился хомут вместо штатного для пыльника ШРУСа с правой стороны - 8000. Стопорное кольцо для подвесного у меня было, поэтому по цене не в курсе, но думаю не более 20000-30000. И напоследок совет - не пугайтесь, если вы уже полны решимости но ничего не поняли из моей инструкции, то просто прочитайте внимательно и посмотрите по месту. Удачи!
Пришлось на выходных снимать коробку и менять полный комплект сцепления на своей машине (Ксара Пикассо 2,0 HDI) - диск, корзину и выжимной подшипник. Фото сделать не получилось, но краткими советами поделюсь.
Во-первых, и наверное самое главное. Если не уверены в своих силах или хотя бы ни разу не делали этого на любой другой машине (просто снятие КПП на вэнах та еще песня и без опыта сложно обойтись), то очень активно проконсультируйтесь. Далее, если вы все же решились, то минимум дважды, а лучше на все время вам нужен будет помощник. По минимуму - это помочь снять и поставить коробку, ну а по максимуму - не придется за каждым ключом прыгать из ямы в яму.
Из необходимого оборудования - набор накидных и рожковых ключей, из них отмечу ключи на 16 и 18, трещетка со звездочками и обычными шестигранными головками (те же 16, 18, к ним длинная головка 11) ну и обычный в таких случаях инструмент - молоток, монтажка и т.п. Еще раз повторюсь - с "Жигулевским" или подобным набором инструмента даже не начинайте!
Чтобы выставить диск сцепления, нужен либо штанген-циркуль с глубиномером (0-125) либо специальная оправка, вместо которой подойдет конец убитого первичного вала.
Просто жизненно необходимо наличие лебедки, без нее и так малоприятная процедура превращается в сплошное мучение, когда приходится двигатель поднимать домкратом, а места там и так очень немного.
Итак, поехали! [b]Отключаем аккумулятор!!![/b] Вывешиваем машину, снимаем колеса, защиту слева, вывешиваем двигатель, откидываем ШРУСы. Да, перед этим нужно обязательно слить масло из коробки, иначе оно вытечет через отверстия, в которые вставляются полуоси. Желающие могут масло заменить, оно рассчитано на 60000. Поскольку манжеты как правило нужно менять, то проще выпрессовать шаровую, открутить тяги стабилизатора, подвесной подшипник и вынуть шлицы из коробки. Кстати, подвесной лучше тоже поменять, стоит копейки, а снимать все равно надо. (По демонтажу подвесного подшипника тоже возможны нюансы. Обычно он очень легко вынимается из корпуса, который одновременно служит и кронштейном для задней подушки двигателя. Но довольно часто подшипник закоревает в корпусе, и тогда нужно откручивать подушку от балки и весь кронштейн от блока цилиндров. После того, как три болта крепления кронштейна откручены, нужно монтажкой подковырнуть его и отодвинуть от блока, так как помимо болтов он сидит еще на двух штифтах). Вместе с манжетами это потянуло на дополнительных 200 тысяч. Далее, снимаем электронику двигателя и корпус воздушного фильтра, и воздуховод вместе с расходомером воздуха, откручиваем стартер и отодвигаем его в сторону, он дальше не мешает и полностью его снимать не надо. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, (ну или отсоединяем тросик) Внимательно и аккуратно отсоединяем от коробки все разъемы. Заострю внимание на датчике скорости. Он находится возле манжет полуосей и не очень заметен. Перепутать разъемы потом, при обратном процессе, конечно можно, но они все разного цвета. Далее, откручиваем от коробки массовый провод. Отсоединяем тросики переключения передач. Они крепятся в двух местах - непосредственно на кулисе и на кронштейне. С кулисы снимаются они просто - сверху на наконечниках тросов есть кнопка, нажимаем ее и одновременно тянем тросик вверх. А вот с креплением на кронштейне пришлось повозиться, пока после часа мучений не озарило :). В идеале берется кольцесъемник, сводятся усы защелки и с легкостью извлекается тросик из паза. На деле тросики сидели в пазах очень плотно и вылазить не хотели. Помощник освободил защелку, а я снизу палкой выбил тросик из кронштейна. Теперь осталось только полностью открутить и снять подушку коробки, открутить коробку от двигателя и найти положение, в котором коробка сможет пролезть между очень тесно расположенными узлами. Все, меняем диск сцепления, корзину, выжимной, собираем все в обратной последовательности, радуемся сэкономленным ста долларам и приобретенному незаменимому опыту, испытываем чувство гордости и скорбим над потерянными как минимум 15 часами и исцарапанными руками (во многих местах, почему-то самых царапучих, в перчатках очень сложно работать и приходится их снимать). Стоимость всей процедуры, выполненой своими руками - комплект сцепления (диск, выжимной подшипник, корзина) - 1170000 (LUK), манжеты 2 шт -120000 (что-то из немецкого производителя), подвесной подшипник (SKF) - 80000. Еще понадобился хомут вместо штатного для пыльника ШРУСа с правой стороны - 8000. Стопорное кольцо для подвесного у меня было, поэтому по цене не в курсе, но думаю не более 20000-30000.
И напоследок совет - не пугайтесь, если вы уже полны решимости но ничего не поняли из моей инструкции, то просто прочитайте внимательно и посмотрите по месту. Удачи!
|