Ответить На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След. Страница 2 из 4   [ Сообщений: 47 ]
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:02 
Горожанин rul.by

Сообщения: 472
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
По контактам: сегодня перебирал втягивающее стартера (в связи с обломавшимся винтом крепления проводки). Внутри контактные площадки выполнены весьма интересно: "пятаки" контактов покрыты параллельными насечками:
справа - оригинальный болтик с насечками, слева - доработанный напильником (это этап начерно, в итоге и насечки сделал). Отечественные - просто гладкие (из них и делал).
Так что шлифовка/зачистка не всегда наилучший вариант.


У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

_________________
Renault Scenic 1.6e, 1997 - масенький афтобусик - теперь возит родителей.
Езжу - Citroen Xsara Picasso 1.8 газ/бенз, 2001


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012 00:06 
Горожанин rul.by

Сообщения: 472
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
uncle_sem писал(а):
....
по клапану холостого хода, или регулятору оборотов. нафига его разбирать-то весь было?! штифты ни в коем случае вынимать не нужно! если ....

А я разобрал, восстановил, собрал, и езжу.
В магазин за новой деталью всегда успею.
P.S. не учите меня жить, помогите материально (Эллочка Людоедка).

_________________
Renault Scenic 1.6e, 1997 - масенький афтобусик - теперь возит родителей.
Езжу - Citroen Xsara Picasso 1.8 газ/бенз, 2001


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 13:55 
Абориген

Сообщения: 284
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Пришлось на выходных снимать коробку и менять полный комплект сцепления на своей машине (Ксара Пикассо 2,0 HDI) - диск, корзину и выжимной подшипник. Фото сделать не получилось, но краткими советами поделюсь.
Во-первых, и наверное самое главное. Если не уверены в своих силах или хотя бы ни разу не делали этого на любой другой машине (просто снятие КПП на вэнах та еще песня и без опыта сложно обойтись), то очень активно проконсультируйтесь. Далее, если вы все же решились, то минимум дважды, а лучше на все время вам нужен будет помощник. По минимуму - это помочь снять и поставить коробку, ну а по максимуму - не придется за каждым ключом прыгать из ямы в яму.
Из необходимого оборудования - набор накидных и рожковых ключей, из них отмечу ключи на 16 и 18, трещетка со звездочками и обычными шестигранными головками (те же 16, 18, к ним длинная головка 11) ну и обычный в таких случаях инструмент - молоток, монтажка и т.п. Еще раз повторюсь - с "Жигулевским" или подобным набором инструмента даже не начинайте!
Чтобы выставить диск сцепления, нужен либо штанген-циркуль с глубиномером (0-125) либо специальная оправка, вместо которой подойдет конец убитого первичного вала.
Просто жизненно необходимо наличие лебедки, без нее и так малоприятная процедура превращается в сплошное мучение, когда приходится двигатель поднимать домкратом, а места там и так очень немного.
Итак, поехали! Отключаем аккумулятор!!! Вывешиваем машину, снимаем колеса, защиту слева, вывешиваем двигатель, откидываем ШРУСы. Да, перед этим нужно обязательно слить масло из коробки, иначе оно вытечет через отверстия, в которые вставляются полуоси. Желающие могут масло заменить, оно рассчитано на 60000. Поскольку манжеты как правило нужно менять, то проще выпрессовать шаровую, открутить тяги стабилизатора, подвесной подшипник и вынуть шлицы из коробки. Кстати, подвесной лучше тоже поменять, стоит копейки, а снимать все равно надо. (По демонтажу подвесного подшипника тоже возможны нюансы. Обычно он очень легко вынимается из корпуса, который одновременно служит и кронштейном для задней подушки двигателя. Но довольно часто подшипник закоревает в корпусе, и тогда нужно откручивать подушку от балки и весь кронштейн от блока цилиндров. После того, как три болта крепления кронштейна откручены, нужно монтажкой подковырнуть его и отодвинуть от блока, так как помимо болтов он сидит еще на двух штифтах). Вместе с манжетами это потянуло на дополнительных 200 тысяч. Далее, снимаем электронику двигателя и корпус воздушного фильтра, и воздуховод вместе с расходомером воздуха, откручиваем стартер и отодвигаем его в сторону, он дальше не мешает и полностью его снимать не надо. Откручиваем рабочий цилиндр сцепления, (ну или отсоединяем тросик) Внимательно и аккуратно отсоединяем от коробки все разъемы. Заострю внимание на датчике скорости. Он находится возле манжет полуосей и не очень заметен. Перепутать разъемы потом, при обратном процессе, конечно можно, но они все разного цвета. Далее, откручиваем от коробки массовый провод. Отсоединяем тросики переключения передач. Они крепятся в двух местах - непосредственно на кулисе и на кронштейне. С кулисы снимаются они просто - сверху на наконечниках тросов есть кнопка, нажимаем ее и одновременно тянем тросик вверх. А вот с креплением на кронштейне пришлось повозиться, пока после часа мучений не озарило :). В идеале берется кольцесъемник, сводятся усы защелки и с легкостью извлекается тросик из паза. На деле тросики сидели в пазах очень плотно и вылазить не хотели. Помощник освободил защелку, а я снизу палкой выбил тросик из кронштейна. Теперь осталось только полностью открутить и снять подушку коробки, открутить коробку от двигателя и найти положение, в котором коробка сможет пролезть между очень тесно расположенными узлами. Все, меняем диск сцепления, корзину, выжимной, собираем все в обратной последовательности, радуемся сэкономленным ста долларам и приобретенному незаменимому опыту, испытываем чувство гордости и скорбим над потерянными как минимум 15 часами и исцарапанными руками (во многих местах, почему-то самых царапучих, в перчатках очень сложно работать и приходится их снимать). Стоимость всей процедуры, выполненой своими руками - комплект сцепления (диск, выжимной подшипник, корзина) - 1170000 (LUK), манжеты 2 шт -120000 (что-то из немецкого производителя), подвесной подшипник (SKF) - 80000. Еще понадобился хомут вместо штатного для пыльника ШРУСа с правой стороны - 8000. Стопорное кольцо для подвесного у меня было, поэтому по цене не в курсе, но думаю не более 20000-30000.
И напоследок совет - не пугайтесь, если вы уже полны решимости но ничего не поняли из моей инструкции, то просто прочитайте внимательно и посмотрите по месту. Удачи!


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 09:27 
Абориген

Сообщения: 284
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
FIAT Tipo 1,4 бензин 1993г. замена рулевых тяг и наконечников. Здесь все просто, стандартный однорычажный Мак-Ферсон, соответственно места для проведения ремонтных работ по рулевому и подвеске достаточно, но как и в любой машине есть пара нюансов. Я делал машину с гидроусилителем (думаю, на машине без ГУРа будет та же ситуация) и по крайней мере на ней рейка довольно короткая и шарниры рулевых тяг прячутся под рычагами, балкой, КПП и доступ к ним никакой, особенно слева, поэтому нужно иметь спецключ для рулевых тяг, потому что с газовым ключом там не подлезть, а тяги выполнены безо всяких лысок и шестигранников и соответственно рожковым ключом там ничего не открутишь. Если нужно менять пыльники рулевой рейки , обратите внимание, что они немного разные и не стоит покупать меньшего диаметра - одевать их очень неудобно (особенно справа) и малые просто не оденутся. Вот, собственно, и все нюансы.


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 22:26 
Абориген

Сообщения: 284
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Шаровые опоры Мазда 323 1995г.в. В принципе, относится не только к этой машине и не только к шаровым опорам, но и к рулевым наконечникам.
Очень часто эти узлы выходят из строя из-за того, что рвутся резиновые пыльники, внутрь попадает грязь и вода, тысяча километров - и вуаля! Замены не избежать. Многие производители данных деталей делают пыльники несъёмными - либо садят на клей, либо пыльник вулканизирован прямо на корпусе. Если дефектный пыльник обнаружен вовремя, то я обычно снимаю наконечник (или шаровую), удаляю старый пыльник, тонким отрезным кругом с помощью вульфа делаю на корпусе кольцевую канавку, промываю и смазываю узел, новый пыльник (а это всего 10-15тыс) креплю стандартным пружинным кольцом от старой детали или просто вязальной проволокой - и вперед!


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 22:53 
Абориген

Сообщения: 284
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Ремни - ролики ГРМ Mazda Premacy 2,0/16 клапанов дизель 2000г. - никаких таких особых нюансов при замене нет. Метки выставляются легко, они достаточно наглядны и заметны. Не забывайте также выставить метки на шкиве ТНВД - в отличие от CR PCA здесь это обязательно. Зубчатый шкив коленвала сидит на шпонке, так что здесь все просто. Процедура стандартная - поддомкрачивается или лучше вывешивается двигатель, снимаются детали, ограничивающие доступ к ремням, снимается правая опора двигателя, откручиваются и снимаются ремень и ролики вспомогательного оборудования, шкив коленвала (его болт откручивается с помощником, на пятой передаче и педаль тормоза в пол, одновременно с этим можно открутить 6 болтов, крепящих шкив поликлинового ремня к шкиву ремня ГРМ) , откручивается пластмассовый кожух ремня ГРМ - болтов там как-то очень уж много, штук наверное 15. Из нюансов - нужен ключ на 15, чтобы натянуть ремень вспомогательного оборудования. Далее. чтобы снять ремень ГРМ, нужно открутить обводной ролик и стянуть его с оси - нятяжка там производится гидравлическим автоматом, который потом нужно открутить, аккуратно вдавить шток струбциной, тисками и т.п, застопорить его - там есть специальное сквозное отверстие в корпусе и не вытягивая стопора установить на место. После того, как вы открутили верхний и нижний кожухи и выставили метки, я бы все же порекомендовал нанести на ремень и шкива дополнительные метки, которые потом нужно перенести на новый ремень, только обязательно пересчитайте зубья. Вот, собственно, и все. И не забывайте перед проведением подобных работ отключать аккумулятор. Если опыта особо нет - провозитесь часов 8, мне хватило три с половиной часа. Удачи!


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:20 
Горожанин rul.by

Сообщения: 472
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
На днях заменил ремень и ролик ГРМ, как оказалось: метки на шкивах (шестернях) есть, на двигателе нет. Реально нет. Просто нет, никаких.
Выкрутился: внимательно изучив картинку из техноты производителя сделал вывод - при положении поршня 1 цилиндра (у французов это 1-й от маховика, Наполеона им невыспавшегося в страну на новый год) в верхней мертвой точке метка на нижнем шкиву должна смотреть вниз ПО ОСИ двигателя (а не по отвесу в виде гайки на веревочке). На эту метку ставим ремень его меткой, ровненько прокладываем вверх второй меткой на метку на верхнем шкиве (крутим шкив, если что, а не гнем ремень буквой зю), натягиваем - все ровненько работает.
Но это только касаемо моего 8клапанного моторчика. У кого француз и 16 клапанов - сначала прочтите камасутру, потом техноты, потом приволоките коллекцию струбцин и металлических уголков с болтиками (приспособления для фиксирования шкивов делать на ходу), потом лезьте менять.

_________________
Renault Scenic 1.6e, 1997 - масенький афтобусик - теперь возит родителей.
Езжу - Citroen Xsara Picasso 1.8 газ/бенз, 2001


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 17:38 
Абориген

Сообщения: 284
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
vinnivinni писал(а):
У кого француз и 16 клапанов - сначала прочтите камасутру, потом техноты, потом приволоките коллекцию струбцин и металлических уголков с болтиками (приспособления для фиксирования шкивов делать на ходу), потом лезьте менять.
-да, был у меня один такой, Renault Modus зовут, двигатель бензиновый 1,5 16 клапанов. Пестня та еще :) Замена комплекта ремня ГРМ заняло у меня 8 часов. Если кому интересно, спрашивайте, помогу-расскажу.


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 18:55 
Доцент

Сообщения: 85
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
vinnivinni писал(а):
сегодня перебирал втягивающее стартера (в связи с обломавшимся винтом крепления проводки). Внутри контактные площадки выполнены весьма интересно: "пятаки" контактов покрыты параллельными насечками: справа - оригинальный болтик с насечками, слева - доработанный напильником (это этап начерно, в итоге и насечки сделал). Отечественные - просто гладкие (из них и делал). Так что шлифовка/зачистка не всегда наилучший вариант.

Чувствую этот рассказ мне и нужен!

Мужики дайте совет: - Заводить авто , а в ответ только какойто щелчок из под капота и так раз с 10-15.??? :o
Затем включил передачу подёргал авто в зад вперёд , сажусь ключ зажигания на СТАРТ - завелась.
Втягивающее?

_________________
Хорошо, когда собака - друг, плохо, когда друг - собака!


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 11:27 
Горожанин rul.by

Сообщения: 472
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 42 раз.
Albanec писал(а):
vinnivinni писал(а):
сегодня перебирал втягивающее стартера (в связи с обломавшимся винтом крепления проводки). Внутри контактные площадки выполнены весьма интересно: "пятаки" контактов покрыты параллельными насечками: справа - оригинальный болтик с насечками, слева - доработанный напильником (это этап начерно, в итоге и насечки сделал). Отечественные - просто гладкие (из них и делал). Так что шлифовка/зачистка не всегда наилучший вариант.

Чувствую этот рассказ мне и нужен!

Мужики дайте совет: - Заводить авто , а в ответ только какойто щелчок из под капота и так раз с 10-15.??? :o
Затем включил передачу подёргал авто в зад вперёд , сажусь ключ зажигания на СТАРТ - завелась.
Втягивающее?

Очень очень вероятно - щелчок происходит, значит втягивающее успешно втягивает в себя контактную пластину, но вот пластина впустую ляпает собой по шляпкам-контактам (что на фотке).
Либо засорились те головки, либо не проходит по ним напруга из-за плохого контакта - вот медный винт торчит наружу (внутри он одна из шляпок):
Изображение
Стартеры все працуют одинаково, устроены весьма похоже, так что почитай тут: http://www.starter-pro.ru/likbez/chto-t ... arter.html и прикинь фронт работ.
P.S. ссылка на российский сайт.

_________________
Renault Scenic 1.6e, 1997 - масенький афтобусик - теперь возит родителей.
Езжу - Citroen Xsara Picasso 1.8 газ/бенз, 2001
За это сообщение автора vinnivinni поблагодарил:
Albanec


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 15:16 
Абориген

Сообщения: 284
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Albanec писал(а):
Мужики дайте совет: - Заводить авто , а в ответ только какойто щелчок из под капота и так раз с 10-15.???
Затем включил передачу подёргал авто в зад вперёд , сажусь ключ зажигания на СТАРТ - завелась.
Втягивающее?

Если только щелчки и стартер не вращается - втягивающее, если стартер вращается, но не крутит двигатель - бендикс. Возможен также вариант, когда неисправна контактная группа замка зажигания. Если ремонт втягивающего в принципе эффект имеет, то попытки отремонтировать бендикс (промывка, замена роликов) как правило приводят к скорому повторному снятию стартера и покупке нового бендикса. Ну а ремонт контактной группы - вообще дело тонкое и индивидуальное.
За это сообщение автора Alal28 поблагодарил:
Albanec


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 16:51 
Абориген

Сообщения: 398
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 35 раз.
Если уверены, что помогло это:
Albanec писал(а):
включил передачу подёргал авто в зад вперёд ....- завелась...

то и плохое зацепление шестерни стартера с венцом маховика в каком то месте может быть причиной.
За это сообщение автора yava поблагодарил:
Albanec


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 09:52 
Доцент

Сообщения: 85
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Но это только после долгого простоя(ночь или 2-3 суток),а днём при активной езде,остановках и тд. - всё нормально.
Подьехал к мастеру месному -он:"Заведи,заглуши и так 10 раз."Всё работало.
Он :-" Чего ты от меня хочешь?"
Но после ночи опять.
Буду копать сам, конечно при вашей помощи,жалко гаража с ямой нету, а то до стартера только ползком с ключом в зубах.

_________________
Хорошо, когда собака - друг, плохо, когда друг - собака!


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 12:42 
Абориген

Сообщения: 284
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 33 раз.
Albanec, если честно, я себе представляю те сложности, которые нужно преодолеть, снимая стартер без ямы, нет, это конечно вполне себе реально, но мороки раз в несколько больше, чем из ямы.


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 15:44 
Доцент

Сообщения: 85
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Нужен ещё один совет по сцеплению и коробке МКПП.
Рабочий цилиндрсцепления: шток вылез, который вилку на МКПП давит и , соответсвенно, вытекла вся тормозуха на сцепление.
Почему вылез шток?
Хочу снять вилку, но чего не снимается.
Однажды солдатик(болт, который держит вилку в коробке)сломался, то вилка снялась легко , а сейчас???????
Или проблема всётаки в вилке или поставить шток по длиннее?

_________________
Хорошо, когда собака - друг, плохо, когда друг - собака!


Вернуться к началу
 
Ответить с цитатой  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Ответить На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След. Страница 2 из 4   [ Сообщений: 47 ]


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Перейти:  
cron